Instalación y anclaje de caja fuerteen Santiago, Valparaíso y Rancagua

Porque una caja que no está fija se puede sacar entera. Una caja liviana, de las que caben en un closet, la cargan dos personas y la abren con calma en otro lado, y una mediana se puede volcar y hacer palanca contra la puerta. Anclada al piso o al muro, el que entra tiene que abrirla ahí mismo, con ruido y con tiempo en contra. Por eso las cajas traen orificios de fábrica en la base o en el respaldo, y varios fabricantes indican en el manual que se instale anclada. Mientras más liviana la caja, más falta hace el anclaje. En una caja pesada de local o de oficina el anclaje también evita que se corra o se vuelque al abrirla con la puerta cargada.

Sí. La losa de hormigón de un edificio sirve para anclar, y es lo habitual en los deptos de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Antes de perforar avisamos a la administración del edificio: casi todas piden trabajar en horario hábil por el ruido del taladro, y algunas exigen saber dónde se perfora. En edificios nuevos con losa postensada se perfora poco profundo y solo donde el plano lo permite, porque un cable tensado no se toca. También revisamos que no pase calefacción de losa ni una cañería por ese punto. Si la losa no se puede perforar, la alternativa es anclar al muro de hormigón o usar un anclaje químico de poca profundidad. El polvo se aspira mientras se perfora y el piso alrededor queda protegido.

Al piso, cuando se puede. El anclaje a la base es el que mejor aguanta, porque para sacar la caja habría que arrancarla hacia arriba y no hay dónde hacer palanca. Se usan los orificios que la caja trae de fábrica en la base, normalmente dos o cuatro. El anclaje al muro se usa cuando el piso no sirve (piso flotante que no se quiere intervenir, losa que no se puede perforar) o como refuerzo en cajas altas y angostas, que tienden a volcarse. Para el muro hace falta hormigón o albañilería maciza: un tabique de yeso cartón o de madera no sostiene un perno de anclaje. En una casa con radier lo normal es anclar a la base y, si la caja queda contra un muro de hormigón, agregar los pernos del respaldo.

Depende del piso. Sobre piso flotante lo correcto es retirar las palmetas bajo la caja y anclar directo al radier o a la losa, porque el flotante se mueve y un perno que lo atraviesa termina suelto. Si no quieres levantar el piso, se perfora a través con un tubo separador para que el perno no apriete las palmetas. En porcelanato o cerámica se perfora con broca de diamante y agua, sin percusión al inicio, para que la palmeta no se trice. En piso de madera sobre vigas, como en las casas antiguas de Ñuñoa o Valparaíso, se busca la viga o se llega hasta el radier si existe. El piso queda con los orificios justos de los pernos, tapados por la caja. Si un día la sacas, esos puntos se rellenan y se retocan.

En hormigón, pernos de expansión de acero, del diámetro que admiten los orificios de la caja, con la profundidad que indica el fabricante del perno. Son los mismos anclajes mecánicos que se usan para fijar maquinaria. En losa delgada, en ladrillo o en un hormigón que se desgrana, va anclaje químico: una resina que se inyecta en la perforación y sostiene la varilla roscada sin expandir el material. En Viña del Mar, Valparaíso y en general cerca de la costa se usan pernos de acero inoxidable o galvanizado en caliente, porque el salitre oxida un perno común en pocos años y un anclaje oxidado deja de servir. Los tarugos plásticos de ferretería no sirven para una caja fuerte: aguantan un mueble, no un tirón con barreta. Llevamos los pernos, tú no tienes que comprar nada.

Sí, y es parte de cualquier traslado de una caja que estaba fija. Los pernos de expansión se desatornillan desde adentro de la caja, con la puerta abierta, y si uno está oxidado o pegado se corta a ras del piso. La varilla de un anclaje químico se corta y se esmerila. Quedan los orificios, que se rellenan con mortero o pasta según el piso, y la marca del contorno de la caja si el piso estaba desgastado alrededor. En la casa nueva se vuelve a anclar con pernos nuevos, no se reutilizan los antiguos. Si contratas el traslado con nosotros, el desanclaje en origen y el anclaje en destino van en el mismo presupuesto, por escrito, antes de mover la caja.

En un lugar que no se vea desde la puerta ni desde las ventanas, con piso firme y sin humedad. Los sitios típicos son el fondo de un closet, el hueco bajo la escalera, una bodega interior o un rincón del escritorio. Conviene que quede contra un muro de hormigón y no contra un tabique, que la puerta abra completa y que haya espacio para mover la caja en el futuro. Hay que evitar el muro que da al exterior en primer piso, los subterráneos que se inundan y los baños y cocinas: la humedad oxida el mecanismo y los pernos. Por último, piensa en el camino de entrada: la caja llega en carro oruga, así que el pasillo, las puertas y los peldaños tienen que dejarla pasar. Si dudas, mándanos fotos del lugar y te decimos qué conviene.

Depende del piso (hormigón, radier, porcelanato, flotante, madera), de cuántos pernos lleva la caja, de si hay que anclar también al muro y de si la caja ya está en su lugar o hay que subirla desde donde la dejó el despacho. Instalamos cajas nuevas compradas en retail: retiramos el pallet y el embalaje, la subimos con carro oruga, la ubicamos y la anclamos en la misma visita. El rango de referencia por instalación, con IVA, está en la página de este servicio y es el mismo en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Rancagua. Escríbenos por WhatsApp con una foto de la caja o su marca y modelo, el peso aproximado, una foto del lugar donde va y los accesos, y te enviamos el presupuesto por escrito antes de mover nada.